Mitten im Knöchel des italienischen Stiefels sticht das Quintodecimo-Anwesen von Luigi Moio hervor.
Hier im entspannten, landwirtschaftlichen Innenraum von Kampanien Seine akribisch beschnittenen Weinberge stehen in Wachposten gegen die geometrischen Konturen eines kleinen Tals. Auf einem Hügel erstreckt sich ein anmutig proportioniertes Bauernhaus mit einem Weingut und unterirdischen Kellern, die beispielsweise einem toskanischen Adligen würdig sind.
Hier arbeitet der 60-jährige Moio, ein in Neapel ansässiger Önologieprofessor und Süditaliens bekanntester Winzer, seit 16 Jahren an seinem Handwerk und produziert seidenweiche Aglianico-Rotweine einer Sorte. Der fünfzehnte Zwei Riservas mit einem Weinberg aus dem Taurasi DOCG haben zusammen mit einem Aglianico aus dem größeren Irpinia DOC durchweg 90 Punkte oder mehr erzielt Weinzuschauer Blindverkostungen .
„Wein muss einen ästhetischen Grund haben. Ich bin ein Ästhet “, erklärt er an einem Spätsommermorgen. „Alles muss perfekt sein. Alles muss präzise sein. Alles muss schön sein. “
'Sonst', sagt er und schaut von einer Weinkellerterrasse über seine Weinberge, 'trinkst du nur Alkohol.'
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Aglianico, nicht bekannt für seine Perfektion oder Nuance, stellt typischerweise Weine mit hoher Oktanzahl von Gerbstoffkraft und Rustikalität her. Aber eine neue Generation von Winzern hat in den letzten 20 Jahren dazu beigetragen, dieses Image zu ändern. Moio und Quintodecimo waren wichtige Akteure bei dieser Veränderung.
Ein Gespräch mit Moio ist wie ein Glas eines seiner Weine. Diese Weine kombinieren die lokale, südländische Würze und seine Interpretation seiner Terroirs mit einem allgemeinen Gefühl von Knochentrockenheit und Gleichgewicht, das mich an „Französisch“ denken lässt.
Moio studierte hauptsächlich in Burgund, wo er promovierte. für seine Arbeit zur Chemie der Aromen und Geschmacksrichtungen in Wein und Essen. Sein meistverkauftes italienisches Weinbuch 2016, Der Atem des Weins (( Der Atem des Weins ), wurde Anfang dieses Jahres in französischer Übersetzung veröffentlicht. Wenn er spricht, kann er wie ein introspektiver und philosophischer Franzose klingen.
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'Wenn ich Quintodecimo nicht geschaffen hätte, hätte ich eine existenzielle Krise gehabt', seufzt er. 'Ich wäre wahrscheinlich Professor in Kalifornien gewesen.'
Moio ist ein Winzer in der vierten Generation, der in Mondragone an der Küste nördlich von Neapel geboren wurde. Dort half sein Vater Michele, die Renaissance der USA zu leiten antike römische Bezeichnung von Falerno , das heute hauptsächlich Rotweine aus Aglianico und Primitivo sowie von Falanghina dominierte Weißweine produziert.
'Der Traum meines Vaters war es, einen Sohn zu haben, der Önologe war', sagt Moio, der weit darüber hinausging. Moio war fasziniert von wissenschaftlichen Forschungen, die zu seiner Promotion an der Universität von Burgund in Dijon führten.
Moio kehrte 1994 auf Drängen von nach Kampanien zurück Antonio Caggiano von Taurasi . 'Italien erlebte eine große Weinrenaissance', sagt er. 'Aber in Kampanien gab es fast nichts, und es gab Leute, die wollten, dass ich helfe.'
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Moio unterrichtete Önologie an der Universität von Neapel und beriet sich für eine wachsende Liste von Weingütern, einschließlich der Amalfiküste Marisa cuomo und Irpinias Modernist Feudi di San Gregorio .
„In den ersten Jahren wurde ich nachts Winzer, nachdem ich tagsüber unterrichtet hatte“, sagt Moio, der immer noch an der Universität lehrt und eine kleine Anzahl von Kunden unterhält. 'Alle meine Freunde sagten:' Luigi, du musst dein eigenes Weingut haben. '
Im Jahr 2001 gründeten er und seine zweite Frau, Laura, eine andere Önologin und Doktorandin, Quintodecimo, basierend auf einem alten Namen für die Stadt Mirabella Eclano. 'Ich wollte etwas in Irpinia schaffen', sagt Moio. 'In meinem Kopf war es nach französischem Vorbild - ein Grundstück, auf dem wir mitten in den Reben leben konnten.'
Das Paar begann mit einem Bauernhaus und etwa 10 Hektar Getreidefeldern 1.500 Fuß über dem Meeresspiegel. Sie pflanzten Aglianico und produzierten 2004 ihren ersten Jahrgang. In den folgenden Jahren verdreifachten sie die Größe des Anwesens, indem sie Land von 15 Nachbarn für weitere Weinberge kauften.
Trotz seiner Bewunderung für den französischen Weinbau entschied sich Moio für die Herstellung wirklich lokaler Weine. „Wie können Cabernet und Merlot aus Italien mit den Top-Wachstumsraten von Bordeaux konkurrieren? Wie kann unser Pinot Noir mit Burgund konkurrieren? “ er sagt. 'Ich mache Aglianico - keine Kopie eines französischen Weins.'
Moio studierte seine anderen Terroirs , pflanzte die weiße Sorte Falanghina in einigen tieferen Lagen und rettete den höheren Teil der Pisten für Aglianico. Dann teilte er sein Weingut Aglianico in zwei Parzellen für seine Taurasi-Riservas der Spitzenklasse ein: Vigna Quintodecimo mit nördlichen und westlichen Expositionen und Lehmkalkböden und Vigna Grande Cerzito, einen Südhang mit hohem Vulkansandgehalt.
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Heute verfügt Quintodecimo, das weniger als 8.000 Kisten pro Jahr produziert, über mehr als 50 Hektar Weißwein in den nahe gelegenen Appellationen Greco di Tufo und Fiano di Avellino. Die Weinberge, die von einer seiner ehemaligen Schülerinnen, Simone Ianella, betreut werden, sind biologisch zertifiziert. Die beiden Töchter von Moio haben sich ebenfalls dem Weingut angeschlossen: Chiara (26) als Önologin und Rosa (29) im Marketing.
Zur Erntezeit ist Moio einer der ersten regionalen Produzenten, der seine Ernte ab Ende September, einen vollen Monat vor seinem langjährigen Kunden Caggiano, pflückt. 'Sie wollen die Frische und die Frucht', sagt er.
In seinem Weingut gären Moios Aglianicos weiter Umgebungshefen . Um die Extraktion von harten Tanninen zu vermeiden, verlässt er sich darauf schonenderes Umpumpen des fermentierenden Traubenmostes und kontrolliert die Fermentationstemperaturen nach Anstieg des Alkoholgehalts.
Dem Trend trotzen, sich zu entfernen Fässer Bei größeren Gärgefäßen reift Moio seine Taurasi-Riservas 18 bis 24 Monate lang vollständig in neuen kleinen Eichenfässern. 'Das Barrique ist das beste Verhältnis von Holz und Wein, um den Wein zu stabilisieren “, sagt er. 'Es ist ein Werkzeug, um Wein zu stabilisieren, nicht um Aromen hinzuzufügen.'
Von Kritikern, die entlassen Fässer Er sagt unmissverständlich: „Sie sind unwissend. Es ist eine Mode. Mögen Amphora . '
Am Fuße eines Tals unterhalb seines Weinguts hat er kürzlich einen spiralförmigen Weinberg angelegt - ein „Labor“ mit verschiedenen Arten von Klonen, die unterschiedlichen Sonneneinstrahlungen, Wurzelstöcken und Trainingssystemen ausgesetzt sind und verschiedene Arten von Bio-Behandlungen erhalten.
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Trotz aller Überlegungen und sorgfältigen Planungen, die in seine Arbeit einfließen, betrachtet sich Moio als Nicht-Interventionist - mit minimalen Behandlungen in den Weinbergen und minimaler Technologie im Weingut.
'Um nicht einzugreifen', sagt er mit einem bedeutungsvollen Blick, 'müssen Sie lernen.'