Weinliebhaber überall, unabhängig von Nationalität oder bevorzugten Rebsorten, sind fasziniert von alten Reben. An der Oberfläche sind die Gründe leicht zu verstehen. Eines ist eine Faszination für Langlebigkeit.
Weinliebhaber haben eine starke Spur von Antiquarismus. Nichts lässt Weinliebhaber mehr träumen als Sagen über unglaublich alte (und damit seltene) Weine, die immer noch ein altes Lied wie homerische Barden singen.
Alte Reben, die an ihrem Platz verwurzelt sind, sind die Überlebenskünstler des Weins. Im Gegensatz zu uns scheinen sie der Belagerung der Zeit selbst standzuhalten, ganz zu schweigen von Krankheit, Kriegen und Vernachlässigung. Das stimmt natürlich nicht wirklich. Die Reblaus der Wurzellaus hat im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts fast jede Weinrebe in Europa ausgelöscht. Der Anblick einer knorrigen, scheinbar unzerstörbaren alten Weinrebe lässt uns dennoch von Uneinnehmbarkeit und sogar Unsterblichkeit träumen.
Ich habe zuvor über das Wahrgenommene geschrieben - und ich glaube, real - Tugenden alter Reben Ich werde mich also nicht darum kümmern, diese Schritte zurückzuverfolgen. Aber nachdem ich in letzter Zeit ziemlich viel Zeit in Spanien verbracht habe, um alte Reben zu betrachten und mit ihnen zu sprechen, hat dieses Thema dieses Thema in den Vordergrund meiner Weingedanken gerückt.
Spanien ist bekanntlich ein riesiges Lager für alte Reben, da es höchstwahrscheinlich mehr alte (50 bis 100 Jahre alte) Reben enthält als jede andere europäische Nation. Eine der wiederkehrenden Statistiken über spanische Weine besagt, dass Spanien zwar mehr Weinberge als jedes andere Land hat, seine tatsächliche Weinproduktion jedoch geringer ist als die von Italien oder Frankreich. Als Gründe werden ein trockeneres Klima, ärmere Böden und viele ältere, weniger produktive Reben genannt.
Für unsere Zwecke geht es jedoch weniger um die Produktionsmenge als vielmehr darum, was alte Reben für Qualitätsweine bedeuten können.
Wie lange kann Wein draußen sitzen?
Glaser Im australischen Barossa Valley bezeichnet die Old Vine Charter Weinberge nach Alter: Alt, Überlebender, Hundertjähriger und Vorfahr (125 Jahre oder älter).Lassen wir alle üblichen - und lohnenden - Überlegungen über die Wünschbarkeit alter Reben außer Acht, wie z. B. tiefe Wurzeln, die besser mit Trockenheit oder übermäßigem Regen fertig werden können. Eine kleinere Beerengröße kann zu einem geringeren Ertrag führen, was zu einer erhöhten Geschmacksintensität und anderen häufig genannten Eigenschaften von führt alte Reben.
Stattdessen hat mir diese letzte dreimonatige Reise nach Spanien sowie eine ähnliche Zeit, die ich vor einigen Jahren in Portugal verbracht habe, klar gemacht, dass weniger häufig über alte Reben berichtet wird. Zum Beispiel:
Alte Weinberge sind selten, wenn überhaupt, eine Sorte. Überall in Spanien, Australien, Portugal, Frankreich, Italien und Kalifornien bestehen Weinberge von Weinreben, die sich der jahrhundertealten Marke nähern, sehr selten aus nur einer Rebsorte, egal was auf den Etiketten steht.
Bekanntlich handelt es sich bei den alten kalifornischen Zinfandel-Anpflanzungen im kalifornischen Weinspeak um „Feldmischungen“. Es handelt sich um eingepflanzte Mischungen von Zinfandel, unter anderem mit Alicante Bouschet, Carignan und Durif.
Wirklich überall sind wirklich alte Weinberge niemals die Monokulturen, die modernen Wein charakterisieren und definieren. Wurden diese Feldmischungen sorgfältig berechnet? Kaum. Die alten Bauern pflanzten, was sie zur Hand hatten und wussten höchstwahrscheinlich nicht genau, was sie in den Boden steckten. (Die Old Hill Ranch in Glen Ellen im Sonoma County schafft einen hoch angesehenen Zinfandel. Sie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gepflanzt, enthält jedoch überwiegend Zinfandel und enthält laut Besitzer Will Bucklin tatsächlich 26 verschiedene Rebsorten.)
Wahrscheinlich war es den Oldtimern auch egal. Die Mentalität des „Varietalismus“ ist schließlich sehr neu. Weinetiketten, in denen eine Rebsorte als Name des Weins genannt wird, stammen erst aus den 1950er Jahren, als der Weinimporteur, Schriftsteller und Berater Frank Schoonmaker die kalifornischen Weinproduzenten aufforderte, ihre betrügerische Verwendung regionaler Begriffe wie Burgund, Chablis oder Chianti zu verwerfen und stattdessen Rebsorten zu verwenden Namen wie Cabernet Sauvignon oder Chardonnay.
Die kalifornischen Produzenten taten dies jedoch nur ungern. Ab den 1970er Jahren ersetzten Sorten auf breiter Basis allgemein benannte Weine. Und das vor allem, weil Sorten höhere Preise erzielten als generisch genannte. Sie vermittelten Prestige. (Kein falsches „Burgund“ mehr.) Das Rennen zur Registrierkasse stampfte die alten Namen in den Staub.
Sogar sortenreine alte Weinberge sind es wirklich nicht. Eines der größten Missverständnisse der modernen Weinbewertung ist der Pinot Noir. Aufgrund der extremen klonalen Vielfalt dieser Rebsorte - es gibt Hunderte von Pinot Noir-Stämmen - gibt es keinen „Pinot Noir“.
Gewinner des großen Preises für Weinzuschauer
Wie eines dieser zeitgenössischen Gemälde, das auf den ersten Blick monochromatisch einfach nur schwarz zu sein scheint, entdecken wir bei näherer Betrachtung viele subtile Farbtöne, die ihm eine weitaus größere Tiefe verleihen, als nur eine Dose schwarze Farbe bieten kann.
Das wissen die Burgunder seit Jahrhunderten. Alte Weinberge in Burgund enthalten normalerweise 40 oder mehr Pinot Noir-Sorten auf einem einzigen kleinen Grundstück, wodurch ein „Pinot Noir“ entsteht, der nicht ganz dem monolithischen „Pinot Noir“ entspricht, den wir uns vorstellen.
Dies ist unter vielen ein Grund, warum die größten roten Burgunder immer noch anders schmecken als viele New World Pinot Noirs. Es sind nicht nur Böden oder Klima oder die tiefen Wurzeln alter Reben. Es ist so, dass Burgunds beste Pinot Noirs Mosaike aus Dutzenden von eingepflanzten Stämmen sind, während New World Pinot Noirs zu oft aus nur einer Handvoll Stämmen und zu oft aus derselben Handvoll kommerziell erhältlicher (und marktfördernder) „Dijon“ -Klone bestehen, mit denen identifiziert wurde Zahlen wie 113, 115, 667 oder 777, die jeweils in getrennten Blöcken gepflanzt und bei sogenannter optimaler Reife gepflückt werden.
Wenn Sie an Belastungen wie Pixel auf einem Bildschirm denken, gilt: Je mehr Pixel, desto mehr Nuancen und Schattierungen. Zugegeben, in beiden Fällen erreichen Sie einen Punkt, an dem die Renditen sinken. Aber der Vergleich ist trotzdem passend, glaube ich.
Wie viel Unzen ist ein Glas Wein
Alte Reben sind genetische Aufbewahrungsorte. Unabhängig von der Rebsorte unterscheidet sich die genetische Zusammensetzung einer jahrhundertealten Rebe garantiert von einer modernen Sorte. Die Reben mutieren im Laufe der Zeit und passen sich an, um Wetter-, Krankheits-, Insekten- und dergleichen zu überleben. Der Wert alter Reben ist mehr als niedrige Erträge oder tiefe Wurzeln. Sie sind wirklich anders. Und ihr Geschmackswert kann, wenn Sie so wollen, probiert werden - wenn nicht zielsicher, dann mit einer Häufigkeit, die ausreicht, um zu überzeugen.
Aus diesem Grund reicht es nicht aus, eine neue Sorte auf einen alten Wurzelstock zu pfropfen, wie dies manchmal der Fall ist. Tiefe Wurzeln sind sicherlich wünschenswert. Aber diese alten Wurzeln liefern an sich keine genetische Unterscheidung, ebenso wenig wie das Transplantieren eines neuen Organs in einen alten Körper den gesamten Menschen wieder einheitlich jung macht.
Alle, mit denen ich in Spanien gesprochen habe, haben das neue spanische Feinwein-Mantra zitiert: „Unsere Vergangenheit ist unsere Zukunft.“ Sie erholen sich von dem, was sie fast verloren haben, indem sie zu ihren ältesten Reben zurückkehren und sie pflegen - und all das, was uns diese alten Reben über unser Vokabular von Wein und unsere Vorstellungen von Weingüte beibringen können.
Es gibt eine Lektion für uns alle, meinst du nicht auch?