Erinnerst du dich an Rosemount? In den frühen 1990er Jahren, als es das Flaggschiff der australischen Weinarmada war, führte Rosemount Shiraz die Idee ein, dass australische Weine die Art von Aromen und Texturen liefern könnten, die wir Amerikaner wollten. Und dann führt kein Weg daran vorbei: Rosemount hat es vermasselt.
Überarbeitet und neu interpretiert, ist das Label mit einem neuen Look und einem neuen Weinstil zurückgekehrt, der darauf abzielt, alle Fehler zu beseitigen. Ein Besuch des Winzers Matt Koch hat mir alles klar gemacht. Meine Einstellung? Es ist klar, dass viel darüber nachgedacht wurde, wie bessere Weine in die Flasche gefüllt werden können, um die heutigen Weintrinker so anzusprechen wie die früheren Weine.
Rosemount tauchte hier Ende der 1980er Jahre auf, das Produkt eines Familienweinguts, das genau die Arten von Weinen herstellen wollte, von denen sie glaubten, dass sie den Amerikanern gefallen. Der Stil drehte sich hauptsächlich um Textur und erzeugte ein glattes, poliertes Mundgefühl. Die fruchtigen Aromen erforderten einen weiteren Schluck. Der Shiraz hinter einem rautenförmigen Etikett schmeckte, als müsste man 20 oder 30 US-Dollar pro Flasche dafür bezahlen, aber er wurde für 10 bis 12 US-Dollar verkauft. Andere Weine im Portfolio lieferten eine ähnliche Qualität und einen ähnlichen Wert.
Rosemount tat es auf die altmodische Art und Weise, indem er die Weinberge kannte und die besten Züchter fand, die sich kunstvoll mischten. In den frühen Tagen, bei 20.000 Fällen pro Jahr des Shiraz, war die Konkurrenz minimal und es gab viele gute Trauben. Aufbauend auf der Beliebtheit des Weins stieg das Volumen auf mehr als 200.000 Kisten. Obwohl die frühen Weine hauptsächlich McLaren Vale-Trauben verwendeten, reichten die Quellen bald in wärmere Weinberge mit höherem Volumen, um genug zu produzieren. Qualität rutschte ab.
In einem Experiment, das 2001 nicht so gut lief, wie irgendjemand gehofft hatte, Southcorp (damals Australiens größtes Weinunternehmen mit Marken wie Penfolds und Lindemans) kaufte Rosemount . Southcorp war beeindruckt davon, wie gut das Managementteam mit seiner eigenen Marke abgeschnitten hatte, und gab ihnen die Verantwortung. Rosemount musste intern um Trauben und extern um Aufmerksamkeit konkurrieren. Die Marke verlor an Boden. Southcorp wackelte. Im Jahr 2005 wurde es an Foster's verkauft , die große Bierfirma.
Einer der ersten Schritte von Foster war die Einführung einer neuen Flasche für Rosemount, bei der die Basis in eine Diamantform gebracht wurde, um den Moniker mit dem Diamantetikett hervorzuheben. Die Leute hassten es. Die Flaschen standen nicht auf und stapelten sich auch nicht. Es sah komisch aus.
Schlimmer noch, die Weine verbesserten sich nicht, obwohl Rosemounts High-End-Weine - Balmoral Syrah und eine Grenache-Shiraz-Mourvèdre-Mischung namens GSM - alles relativ unversehrt überstanden haben. Sie wurden immer noch aus denselben Quellen in ungefähr denselben Mengen hergestellt und erhielten weiterhin hervorragende Bewertungen. Aber jemand hatte die Idee, selbst die Weine, die eindeutig in Burgunderflaschen mit Hangschulter verpackt waren, in die Diamantflasche zu füllen.
'Wir haben Fehler gemacht', sagte Koch. „Wir waren eine sehr bekannte Marke, wir haben unsere Geschichte gut erzählt und die Weine in den Mund der Menschen gesteckt. Die letzten 10 Jahre haben wir uns hinter einem Paket versteckt. Wir haben das auf der Suche nach einem Unterschied im Regal gemacht. Aber es hat nicht funktioniert. '
Vor zwei Jahren, als sich die Amerikaner von Australien abwandten und klar war, dass die Marke Rosemount in Schwierigkeiten war, hat Foster's seine Abteilung für edle Weine ausgegliedert. Umbenennung in Treasury Estates . Sie rissen den Rosemount-Spielplan auf und fingen von vorne an. Vorbei sind die Diamantflaschen. Das Diamantetikett wurde beibehalten, jedoch in einem neuen Format. Fettgedruckte Grafiken verwenden die Wörter, die Verbraucher tatsächlich verwenden, um die Weine in Fokusgruppen zu beschreiben, und ordnen sie in einem rautenförmigen Cluster auf einem rechteckigen Standardetikett an. Die kommenden Jahrgänge werden auch Balmoral und GSM in ihre alten Flaschen zurückbringen. Alles kommt jetzt mit Drehkappen, ein weiterer Schritt nach vorne.
Am wichtigsten ist natürlich der Weinstil und die Weinqualität. Bisher sind nur einige der Abfüllungen in den US-Regalen eingetroffen. Koch sprach über den Ansatz, als wir die Aufstellung probierten.
'Es gibt eine ganz neue Breite von Weinen in Australien', sagte er. 'Es ist nicht mehr nur Sonnenschein in der Flasche. Ich möchte das Wort „Balance“ hervorheben. Wir wollen Aromen, die Reife, aber auch Helligkeit zeigen. Im Einstiegsbereich geht es um Obst, Geschmack und Lebendigkeit. Bei den Flaggschiff-Ebenen geht es darum, den Charakter jedes Weinbergs einzufangen. “
Dazwischen fügte eine neue Stufe namens „District Release“ Weinen mit moderaten Preisen eine gewisse geografische Spezifität hinzu, meist im Bereich von 12 bis 20 US-Dollar. Das Sortiment umfasst einen Chardonnay von Robe an der Küste Südaustraliens, der mit Greengage-Pflaumen auf einem leichten, lebhaften Rahmen zittert. Es gibt auch einen Shiraz und Cabernet Sauvignon von McLaren Vale. Die Weine haben spezifischere Eigenschaften als das Diamant-Label-Sortiment. Der 2011 Shiraz zeigt eine Schicht mineralischen Geschmacks gegenüber seinen roten Früchten, der 2011 Cabernet eine straffere, festere Struktur und herzhafte Noten vorne, bevor die Früchte im Abgang bestehen bleiben.
Für das berühmte Diamantenlabel Shiraz ist der Fokus wieder auf McLaren Vale gerichtet, obwohl dies auf dem Frontlabel nicht der Fall ist. 'Es wird es auf dem rückseitigen Etikett sagen', sagte Koch. 'Das Jahr 2011 besteht zu 85 Prozent aus McLaren Vale, aber wir können es nicht jedes Jahr garantieren.' Es liest Südaustralien und kostet 9 US-Dollar. Der 2010, ein leichter Stil als die frühen Weine, ist saftig mit Kirsch- und Brombeeraromen und einem schwarzen Pfefferrand. Das 2011 ist etwas üppiger.
Die 2012 Diamond Label Whites sehen aus wie tolle Werte bei 7 $. Ein Traminer-Riesling zeigt hübsche Nektarinen- und Birnenaromen auf einem pikanten Rahmen. Ein Chardonnay-Sémillon ist voller und geschmeidiger, weniger aromatisch. Ein neuer Moscato (dies ist eine Mischung aus Muscat Gordo und weißem Frontignac) ist leicht süß, sauber und mit einem Hauch von weißem Pfeffer. Mit 9 US-Dollar hat das Diamantenlabel Chardonnay eine schöne Länge für Birnen- und Gewürzaromen.
Diese Weine reagieren auf das, was Forscher herausfanden, als sie weiblichen Käufern in mehreren großen amerikanischen Städten folgten. 'Es geht nicht um Stil oder Abwechslung', sagte Markenmanagerin Kate McClure. 'Es geht um den Anlass: Ich möchte meinen Chef beeindrucken, ich möchte ihn mit Freunden teilen.' Für Frauen ist es der Entspannungswein. Sie wollen das Glas Wein haben, dann können sie Abendessen kochen gehen. Dafür möchten Sie einen Wein, der unkompliziert, leicht zu verstehen, zu einem erschwinglichen Preis und schmackhaft ist. “
Für ernstere Anlässe zeigte der Jahrgang 2010 der Flaggschiff-Weine etwas modernere Aspekte ihrer traditionellen Stile. Balmoral, der mich immer als fleischigen Schluck frischer Blaubeerfrüchte empfand, kam ohne Übergewicht als dicht heraus, ein fester, rassiger Wein mit roten und schwarzen Früchten, der im Abgang eine teerige Note aufnahm. GSM fühlt sich auch etwas enger an, mit dunklen Beeren und Gewürzen in der Mischung, blumige Noten tragen zum Vergnügen bei.
Keine Frage, die Verantwortlichen für die Rosemount-Weine haben eine klare Vorstellung davon, was sie wollen, und die Ergebnisse sind vielversprechend. Jetzt ist die große Frage, ob sie wie der ursprüngliche Rosemount wirklich herausgefunden haben, was die Amerikaner trinken wollen.